MBK Magmax V 2.0 "Puzzle"

[pastomob]

C'est parfaitement normal. Les lèvres des spis créent une résistance là où il n'y en avait aucune ou presque.

[sinse]

Ok ça me rassure ! Merci

[LOLOMECANO]

Quel est le but des colliers Colson que tu as mis autour des goujons ?

[sinse]

Éviter que la bielle ne touche les carters, quand je fais tourner le vilo a la main
J’ai vu ça quelque part, et trouvé ça pas trop bête….

[sinse]

Je vais passer au haut moteur maintenant.
Un coup de rodoir, dans le cylindre c’est ok ? J’ai du mal à différencier chrome, fonte ou autre…
Je vais également agrandir la lumière du piston côté admission. Ça se fait aussi à la fraise sans risque ?
Merci à vous.

[sinse]

Une photo avec un marquage grossier
Ça vous paraît correct, j’ai cru comprendre que ça améliorait quand même les flux….

[Charly]

Avant tout, il faudrait vérifier l'adéquation cylindre/piston.
Idéalement, le piston doit coulisser gras dans le cylindre et se bloquer après être ressorti entre 20% & un tiers coté joint de culasse.

S'il tombe tout droit ou bloque avant, c'est qu'il est hors cotes, donc inutile de travailler dessus.

Ensuite, tu décalamines correctement les gorges de segments et tu vérifies que les segments de refab' ne battent pas en hauteur.
A défaut de l'outil dédié, un bout de segment cassé fait des miracles pour racler le fond des gorges.

Il faut également trouver des segments avec le meilleur jeu à la coupe possible:
Pour ce faire tu les positionnes un après l'autre dans le cylindre, 2 cm sous le plan de joint de culasse, en les maintenant bien horizontaux avec la calotte de piston.
Ensuite, tu retires le piston et tu mesures l'espace entre les becs de segments au jeu de cales.

Le manuel MBK préconise 0,10 mm de jeu.
Plus tu perds en compression, moins c'est risqué car la fonte va se dilater en chauffant.

Ensuite seulement tu pourras préparer ton piston.
Ça semble fastidieux au premier abord, mais c'est indispensable & ça fait gagner du temps au final.
En effet, quand je refais un moulin, j'essaye en moyenne 8 à 10 pistons & autant de jeux de segments avant de trouver le compromis idéal.

Évidemment, un moteur pourra fonctionner en étant moins exigeant, mais il est inutile de préparer les pièces dans le détail, si les bases du fonctionnement d'un deux temps ne sont pas acquises.

[sinse]

Ok merci pour toutes ces précisions.
La coupe aux segments + nettoyage piston c’était prévu.

Pour le test de descente du piston, tu le fais à sec ou avec un film d’huile ?

Et pour le coup rapide du rodoir sur cylindre c’est ok ?

Merci encore.

[Charly]

A peine huilé et en poussant d'un seul doigt.
Lorsque l'appairage cylindre-piston est réellement parfait, le piston descend au ralenti quand on retourne le cylindre & s'arrête à ce niveau là:






Il est statistiquement assez rare de tomber aussi bien, c'est pour ça qu'un pré rodage à froid est utile:
viewtopic.php?t=6713

[Charly]

Et pour le rodoir, je le préconise mais pas pour refaire le balayage.
Le chrome étant trop dur, il ne durera pas au delà de quelques km (ce qui est quand-même un plus à la mise en route)

L'intérêt si tu as travaillé ton cylindre et qu'un éclat de revêtement menace de se barrer, c'est qu'il le fera sous le rodoir et pas à 8000 tours minute...
Idem pour un vieux cylindre qui aurait une cloque d'alumine invisible.

Dans les deux cas, je conseille de chauffer le cylindre à 200° au four avant le passage du rodoir.
De toute façon c'est juste un révélateur de défaut, si un morceau se détache, c'est que la pièce était déjà foutue avant.
On s'épargne juste du boulot inutile, voire un serrage avec ou sans gamelle.